Не время для дембеля (СИ) - Нестеров Николай - Страница 8

Поверьте, ни один нормальный мужик в такой ситуации не устоял бы. Слишком хороша оказалась добыча. Слишком романтичная обстановка. Море, яхта, знойная красотка рядом. Почти обнаженная. Подхватив на руки объект в бикини, швырнул на кровать и…

– Таким ты мне нравишься больше, – томно проворковала жертва. – Решительным и смелым.

Лишь через пару часов до меня дошло, каким дураком был попаданец. Две недели бессмысленного воздержания! Это надо же, так лопухнуться.

Это только со стороны отдых на круизный яхте воспринимается, как одно сплошное удовольствие в сказочном антураже. На самом деле, в этом процессе много подводных камней, к счастью, не в буквальном смысле.

Первое и самое важное: недельный неспешный чартер по уютному обжитому Средиземному морю и переход через Атлантику – это разные мероприятия по цели и результату, и по степени комфорта. В первом случае вы действительно наслаждаетесь жизнью в райских местах, где обязательно найдётся удобная стоянка в радиусе дневного перехода, с полным перечнем услуг и нужных запчастей. И даже серьезная поломка не сильно омрачит вообще настроение, поскольку устраняется быстро руками профессионалов, а пару дней можно потратить на экскурсии, шоппинг или знакомство с прибрежными ресторанчиками. Восточное побережье Южной Америки в этом плане заметно уступает Средиземноморской луже, тут даже бункеровка пресной водой может стать серьезной проблемой, если зазеваешься, а следующая стоянка по карте – только через несколько дней.

Первым звоночком стала поломка опреснителя. Особой надобности в нем не было, но добавились два пассажира и расход воды сразу вырос. Капитан решил проверить работу резервного источника, и сразу обнаружилась неисправность. Видимо он сдох ещё раньше. В принципе, можно обойтись и без него, включить режим экономии и вовремя доливать на стоянках воду в танк, но сам факт уже напрягал.

Второе: яхта практически всегда идёт под креном. Особенность конструкции и принцип движения такой. Лишь катамараны избавлены от этого недостатка, но в нашем случае классическая килевая яхта, поэтому круглые сутки спишь, кушаешь под уклоном, и с трудом ходишь по наклонной палубе. Потихоньку это надоедает и сильно утомляет. На чартере ты никуда не торопишься, поэтому чередуешь переходы с длительными стоянками, и переносится такой крен легко и незаметно. Мы же, чтобы уложиться в трёхнедельный график перехода должны идти под парусами круглосуточно, да ещё постоянно помогая дизелем. Это уже не отдых, а полноценная регата получилась.

К слову, тарахтение дизеля тоже надоедает, даже если оно едва заметное. Купаться на ходу – удовольствие тоже сомнительное: болтаешься на веревке позади яхты, держась за спасательный круг.

На третьи сутки для полного счастья мы попали в шторм. Хотя Чарльз уверял, что это лишь легкий ветерок и небольшое волнение, нам впечатлений хватило с избытком. Вдобавок даже «легкий ветерок» налетел неожиданно и успел оборвать пару концов вместе с роликами на мачте. Вроде бы мелочь, а запасных деталей не оказалось. Носовой парус «спинакер» оказался плохо закреплён (ошибка капитана стопудово) и во время шторма раздолбал подшипник механизма «свертки» на которую он сматывался. В результате у нас два основных паруса одновременно перестали быстро ставиться и собираться. Только с матюками и вдвоём, используя грубую мужскую силу.

Из-за разбушевавшейся непогоды проскочили мимо Тринидада и Тобаго, чтобы на следующее утро узнать очередную приятную новость: генератор электрического тока приказал долго жить.

Конечно, я слышал, что ни одно путешествие на яхте не обходится без мелких поломок, но чтобы сразу столько проблем на ровном месте? Напрашивается вывод: яхта «убита» предыдущим владельцем, а нам впарили откровенную рухлядь по завышенной цене. Удивляюсь, как наш капитан в одиночку пересёк Атлантику? Повезло, видимо. Но сейчас лимит везения полностью исчерпался.

Решили не возвращаться, а зайти и отремонтироваться в Гайану – до неё оставалось менее суток пути.

Так мы оказались в Джорджтауне, столице Британской Гвианы, она же ныне – Кооперативная республика Гайана. Дословно. Именно такое, не слишком адекватное название для страны. Впрочем, какое государство, такое и название.

– Боже, какая дыра! – воскликнули мы одновременно, как только ступили на землю замечательной «кооперативной» страны.

Население столицы оказалось меньше, чем жителей в каком-нибудь провинциальном райцентре типа Элисты. При желании можно обойти весь город за пару часов, но смысла в этом никакого. Несколько зданий колониальной эпохи в центре, уменьшенная копия Капитолия, где расположилась верховная власть и президент, да новенький англиканский собор со шпилем – вот, и все достопримечательности. Все остальное – одноэтажная коттеджная застройка плюс трущобы на окраинах.

Самое печальное – нужных запчастей в местной лодочной мастерской не оказалось, а если быть точным – никогда и не было. Здесь даже отдельной стоянки для яхт не предусмотрено, лишь отдельный пирс в порту, где компанию нам составили две моторки и старый рыболовный баркас.

Генератор придётся ждать две недели, а опреснитель нужной модели вообще достать невозможно.

До сего дня мои познания о Гайане ограничивались историей бригады Хоффмана из сериала «Золотая лихорадка» на телеканале «Дискавери», но ничего полезного в памяти не сохранилось, кроме того, что вместо золотого песка они зачем-то добывали алмазы. Которые впоследствии оказались слишком дешевыми.

В связи с этим меня осенила запоздалая мысль, что у моей «невесты» нет обручального кольца. Не то, чтобы мне деньги девать некуда, но если дёшево и для достоверности образа – то почему бы и не купить? На фоне явно неудачно начавшегося круиза подсластить впечатление не помещает. Вдобавок, просто скучно стало сидеть две недели в местном клоповнике, по ошибке именуемом гостиницей. Кажется, эту фразу я уже произносил недавно? Как бы в традицию не вошло.

Ювелирный салон в «алмазной» столице с трудом, но нашёлся. Правда, для этого пришлось долго и упорно искать владельца. Хорошо еще, местный священник вызвался помочь и отправил своего сына за господином Рамотаром.

– Дональд Рабиндранат Рамотар, – представился владелец ювелирной лавки, после чего учтиво поцеловал руку сеньорите Гомес, рассыпавшись в комплиментах. Меня же пробило на смех, с трудом удержался, чтобы не заржать вслух.

Гайана – бывшая британская колония, поэтому говорят здесь на английском языке. Но что самое удивительное, что большинство населения – индийцы! Нет, это не опечатка. Именно выходцы из Индии, а не индейцы, как можно было логично предположить. Здесь их больше половины населения. Белых потомком английских колонизаторов, негров, креолов, и прочих аборигенов не более десяти процентов каждого вида.

Меня же, как обладателя гонконгского паспорта с британским львом и единорогом на обложке приняли как родного, с нескрываемой радостью – странные выверты сознания жителей бывшего Королевского Содружества. Учитывая, что англичане по всему миру прославились, как жесткие и циничные колонизаторы – очень необычное обожание бывших господ и всего, что с ними связано.

Или здесь просто новый человек большая редкость? Как бы то ни было, а встретить кусочек Индии посреди Южной Америки очень удивительно.

– Так вам нужно обручальное колечко с бриллиантом? Решили связать себя узами Гименеи? – произнёс сильно загорелый индус в пестром халате поверх жилетки от смокинга, ему только чалмы или тюрбана на голове для полноты образа не хватило.

– «Обрывая лепестки цветка, ты не приобретаешь его красоты», – решил я порадовать Дональда Рабиндранатовича статусом из ВКОНТАКТА от его знаменитого тезки.

Не надо подозревать меня в знании на память стихов индийского классика, просто, у моей родной дочки эта строчка полгода была в статусе под аватаркой. На этом мои познания в эпосе полуострова Индостана и заканчиваются.