Справочник мастера столярно-плотничных работ - Серикова Галина Алексеевна - Страница 31

• Предыдущая
• 31/45
• Следующая

Первый и второй этапы полирования выполняют с использованием более жидкой политуры (8 %-ной). Тампон нужно перемещать по поверхности интенсивнее, чем при грунтовании, совершая зигзагообразные движения. Время высыхания после первого полирования составляет 4 суток, а после второго – 5 суток. Очень важно позаботиться о защите полируемой поверхности от попадания пыли. Финишное полирование следует выполнять еще интенсивнее, используя более жидкий состав (6 %-ную политуру) и перемещая тампон в двух перекрестных направлениях, выписывая «восьмерки».

Если все 4 этапа полирования выполнены правильно, то в результате получится ровная гладкая поверхность с равномерным зеркальным блеском. После финишной полировки детали следует оставить на 72 ч и лишь затем собирать изделие.

В продаже имеются специальные разравнивающие полировочные жидкости, которые улучшают внешний вид поверхностей и обладают термопластичностью.

Средство марки «РМЕ» используется для разравнивания нитролаков с помощью тампонов вручную. В его состав входят растворители, добавка ОП-10 и вазелиновое масло.

Распределительная жидкость НЦ-313 содержит раствор коллоксилина, пластификатора и смолы в смеси растворителей. Она применяется для разравнивания нитролаковых покрытий. НЦ-314 (нитрополитура) подходит для полирования нитроцеллюлозных лаковых покрытий.

После полировки вазелином и льняным маслом на поверхности остаются жирные пятна, которые можно удалить с помощью этилового спирта (после окончательного высыхания). Это способствует дополнительному выравниванию пленки.

Цель лакирования – получение на поверхности зеркальной пленки. Перед началом лакирования очищают древесину от ворса и грунтуют ее. Для удаления ворса увлажняют поверхность ватным тампоном, обернутым марлей. Его смачивают водой, отжимают и проводят им вдоль волокон, потом поперек них и снова вдоль. Обработанную таким образом поверхность следует сушить в течение 1,5–2 ч, после чего нужно отшлифовать вдоль волокон среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой.

Процедуру шлифования надо проводить до тех пор, пока не удалится весь поднявшийся от влаги ворс.

После удаления пыли приступают к грунтованию. Это необходимо для заполнения пор древесины и лучшего сцепления лака с поверхностью.

Используют один из следующих составов:

– грунт под спиртовые и масляные лаки для пород древесины с крупными порами: 6 частей канифоли, 15 частей скипидара, 5 частей казеина, 25 частей воды;

– грунт под масляные лаки: олифа;

– грунт под нитролаки: 15 частей целлюлозы, 30 частей растворителя № 646, 0,5 части касторового масла;

– грунт под спиртовой и шеллачный лаки: 30 частей борного шеллака, 15 частей спирта-сырца;

– грунт под нитролаки и спиртовые лаки: 3 части олифы, 1 часть скипидара.

Для грунтовки также требуется ватный тампон, обернутый марлей. Состав наносят на поверхность сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон.

Загрунтованная деталь должна сохнуть не менее 48 ч. После этого ее обрабатывают мелкозернистой шкуркой, двигаясь вдоль волокон. При этом необходимо действовать осторожно, чтобы не протереть грунтовочный слой.

Существует несколько разновидностей специальной отделки древесины. К ним относится отделка ее под металлы, которую осуществляют одним из трех способов:

1) металлизацией (нанесением расплавленного металла);

2) бронзированием (покрытием металлической пудрой);

3) золочением либо серебрением (наклеиванием соответствующей фольги).

На поверхность деревянного изделия могут наноситься орнаментальные или сюжетные рисунки. Материалы, их образующие, вставляют в предварительно вырезанные углубления или одновременно с фоном наклеивают на поверхность изделия в виде сплошного наборного покрытия. Различают такие техники, как мозаика, интарсия, маркетри, инкрустация, наборное облицовывание.

Поверхность изделий украшают орнаментальным узором, выполненным красками или нанесенным посредством выжигания.

Нередко используют и такие способы отделки, как резьба по дереву (она бывает прорезной, рельефной, скульптурной, комбинированной), выпиливание, токарная обработка. Применяют и тиснение, то есть горячее прессование, в ходе которого на поверхности изделия возникает рельефный узор.

Квалифицированному плотнику и столяру доступен широкий спектр работ – начиная от изготовления простейшего предмета мебели и заканчивая постройкой деревянного дома, бани и др.

Помимо кирпича, не менее экологичным материалом по-прежнему остается дерево.

Деревянные дома отнюдь не редки. Но необходимо признать, что постройка сруба сопряжена с достаточными трудностями и трудоемкостью. Кроме того, сложность способов соединения бревен требует наличия определенного опыта.

Обычно материалом является сосна, но используют также ель и осину. Важно, чтобы дерево не имело пороков и дефектов, не было заражено насекомыми, а его влажность не превышала 23 %. Бревна заготавливают необходимой длины и лучше одинаковой толщины (возможный допуск не должен быть больше 30 мм). Со стороны комля их стесывают с внутренней стороны, выравнивая по толщине, равной диаметру вершины, и придавая концам овальную форму. Чтобы высота сруба увеличивалась равномерно, бревна чередуют, укладывая тонкие концы на толстые. Уложенный ряд бревен называется венцом, а первый венец – окладным. Для последнего требуется подобрать особенно качественную древесину, лучше всего дубовую. Уложенные один на другой венцы называются срубом. Для усиления прочности венцов рубленых стен их по длине фиксируют шипами (сечение – 120–150 ? 60–70 ? 25 мм) с шагом в 1–1,5 м. С учетом осадки стен (за 1–1,5 года сруб оседает на 5 % от его первоначальной высоты) глубина гнезд под шипы должна быть на 20–30 мм больше.

Бревна в срубе должны быть уложены определенным образом (рис. 77). Расположение годичных колец на дереве различно с южной и северной сторон. В первом случае расстояние между ними больше, чем во втором. А это означает, что северная сторона бревна более устойчива к природно-климатическим факторам, поэтому и в срубе бревна должны смотреть этой стороной наружу.

Первый венец также кладут по-особому. Сначала его отесывают на 2 канта, один из них помещают на фундамент (ширина канта должна быть не менее 15 см, что обеспечит устойчивое положение венца), а другой направляют внутрь сруба. Помимо того что фундамент гидроизолируют, окладной венец пропитывают антисептиком, что сделает его влагостойким.

На окладной венец кладут следующий и т. д., причем стены поднимают одновременно по всему периметру. По углам бревна соединяют двумя способами – «в обло» или «в лапу» (рис. 78).

В первом случае концы бревен выступают наружу на величину диаметра бревна. С одной стороны, лес расходуется неэкономно, но с другой – углы стен становятся непродуваемыми. Во втором случае соединение выполняется без остатка. Независимо от выбранного способа стены теплоизолируют мхом, паклей и пр.

• Предыдущая
• 31/45
• Следующая