Клематисы - Бескаравайная Маргарита Алексеевна - Страница 25

При посадке корни сначала расправляют по насыпанной холмиком на дно ямы почве, затем засыпают их влажной землей, тщательно перемешанной с удобрениями (и известью, если она вносится) и освобождённой от остатков корней клематисов (если они раньше росли на этом месте), корневищных сорняков, камней, органических остатков и т. п.

Во время и после посадки землю вокруг растения осторожно уплотняют, затем медленно обильно поливают до полного насыщения почвы водой и впоследствии мульчируют.

При посадке необходимо заглублять корневую шейку клематисов, но глубина заделки зависит как от возраста растений (не менее чем на 5–10 см у молодых растений и 10–12 см у более взрослых), так и от структуры почвы. На тяжёлых почвах клематисы следует заглублять не более чем на 5–8 см, чаще рыхлить почву, подкармливать, а на зиму более тщательно укрывать. При такой неглубокой посадке клематисы весной быстрее идут в рост и развиваются, а следовательно, раньше зацветают, что имеет существенное значение при выращивании их в более северных областях, где вегетационный период заметно короче, чем в южных. На лёгких почвах корневую шейку можно заглублять на 10–15 см.

При посадке клематисов весной следует посадочную яму заполнять землей не до краев, а оставлять 5–10 см не засыпанными. Это пространство заполняют землёй в течение лета по мере одревеснения основания побегов. Если при посадке корневую шейку не заглубили, то рекомендуется ежегодно осенью окучивать куст землей, песком или навозом, а весной мульчировать. В итоге через несколько лет корневая шейка окажется заглубленной.

Глубокая посадка в северных районах предохранит корни от вымерзания зимой, а на юге ― от перегрева летом.

У клематисов молодые побеги довольно хрупкие, и после посадки их основания надо предохранять от поломок и повреждений, для чего растения подвязывают к опоре или хотя бы к колышку. В качестве опор можно использовать низкие цилиндры из металлической сетки, пластмассы, керамики или другого материала. Если основания побегов хорошо закреплены на опорах, то они практически не повреждаются механически (ветром, при уходе и т. п.) и клематисы меньше страдают от болезней, в том числе и от увядания.

После посадки клематисам надо создать все условия для хорошего развития корневой системы, что обеспечит им в дальнейшем большую устойчивость к засухе и морозам. В первый год после посадки рекомендуется удалять все бутоны, не допуская цветения, что позволит растениям лучше приживаться.

В южных районах с мягкими зимами высаживать клематисы на постоянное место предпочтительнее осенью (в конце сентября - октябре), а в более северных районах ― весной (в апреле-мае). Если же требуется посадить клематисы на юге весной, то это надо сделать не позднее марта; при посадке осенью в северных районах её необходимо провести в конце августа ― середине сентября. Посадку следует проводить в указанные сроки, чтобы растения могли прижиться до наступления заморозков осенью или жаркой погоды весной. Вообще же клематисы можно сажать в течение всего вегетационного периода (особенно если посадочный материал выращен в контейнерах), но тогда необходимо притенять растения в первые две недели после посадки (если она проведена летом, особенно на юге) и обеспечить им хороший уход.

Декоративный эффект у клематисов обычно наступает на 2–3-й год после посадки. В зависимости от посадки, обрезки, микроклимата участка и т. п. могут меняться сроки и продолжительность цветения. Так, глубокая посадка растений вызывает более позднее их зацветание. На две, иногда три недели раньше начинают цвести клематисы, посаженные на солнечном защищённом от ветра участке, чем в затенённом продуваемом ветром месте.

Уход за клематисами заключается в регулярном глубоком поливе, рыхлении и мульчировании почвы, удалении сорняков, подкормках в течение всего вегетационного периода, своевременной подвязке побегов.

Полив. Регулярный глубокий полив необходимо проводить не реже одного раза в неделю (5–10 дней) в течение всего вегетационного периода: на глубину до 40–50 см в первый год после посадки и несколько увеличивая глубину полива в дальнейшие годы. Через 2–3 дня после полива или через полив почву вокруг растения надо взрыхлить, чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха к корням и сохранить влагу в почве. Верхний слой почвы поддерживают в рыхлом состоянии, если не всегда возможно обеспечить нормальный полив. Это особенно важно для клематисов, имеющих глубокую корневую систему (до 1 м). С наступлением сильной жары поливать клематисы следует чаще (до 2–3 раз в неделю). Для полива взрослого растения требуется примерно 30–50 л воды в зависимости от механического состава почвы и размера куста.

Надземный (обычный) полив растений способствует уплотнению почвы, а также развитию и распространению грибковых заболеваний. Поэтому латвийские клематисоводы рекомендуют поливать клематисы подземным способом с помощью специальных перфорированных труб или вертикальных фильтров, которые устанавливают сразу во время посадки растений.

Наиболее эффективен капельный полив клематисов.

После засушливого лета при отсутствии достаточного количества осадков следует осенью провести глубокий полив участка (влагозарядковый полив). Если же зимой выпало мало осадков, то ранней весной, перед началом активной вегетации, рекомендуется провести такое же мероприятие.

Почва вокруг растений должна быть чистой от сорняков. Удаление с участка сорных растений, старых побегов, корней, листьев, сжигание этих растительных остатков, глубокая обработка почвы (перекопка под зиму, цаповка) являются также и профилактическими мероприятиями в борьбе с вредителями и болезнями клематисов.

Подкормки. В цветоводческих хозяйствах рекомендуется не менее 4–5 раз (а цветоводам-любителям ― не реже 2 раз в месяц) за вегетационный сезон проводить подкормки клематисов органическими и минеральными удобрениями, содержащими микроэлементы. Если же эти удобрения были в достаточном количестве внесены в почву при посадке клематисов, то проводить подкормки растений в первые два года после неё не рекомендуется.

Клематисы подкармливают минеральными и органическими удобрениями с учётом фазы развития растений и соблюдая определенные правила: первые подкормки вносят в начале роста побегов (азотные удобрения) и в период бутонизации (фосфорные и калийные), затем ― после массового цветения и летней обрезки, последующие ― после очередного цветения и обрезки (фосфорные и калийные). Для мелкоцветковых клематисов с ограниченным периодом цветения число подкормок можно сократить до 2―3 за сезон. Если подкормки вносить в период цветения, то оно ускоряется и сокращается. К концу вегетации (сентябрь ― начало октября) подкормки прекращают.

В качестве подкормок используют органические удобрения, которые лучше вносить в жидком виде: мочевину (10 г на 10 л воды), настой коровяка (1:10 или 1:20), куриный помет (1:15) и др. Из минеральных удобрений ― полное минеральное удобрение (10―20 г на 10 л воды) или нитроаммофос (10 г на 10 л воды), рижская смесь (40 г на 10 л воды), аммиачная селитра (20 г на 10 л воды), смесь минеральных удобрений (1 столовая ложка на ведро воды), слабые растворы марганцовокислого калия, борной кислоты и др. Органические и минеральные подкормки следует чередовать. Их вносят из расчёта 1 ведро на 1–5 растений в зависимости от возраста и размера кустов. Лучше вносить удобрения чаще, но небольшими дозами, так как значительные их концентрации могут вызвать ожоги корневой системы и даже привести к гибели растений.

В районах с холодными зимами желательно в конце лета вносить под каждый куст 2–3 стакана древесной золы. Весной весьма полезно поливать клематисы известковым молоком (100–150 г гашёной извести или мела на 10 л воды). Перед внесением удобрений, особенно жидких органических, растения надо хорошо полить. Затем можно сделать бороздки, внести удобрения и засыпать их. Цветоводы-любители нередко делают возле кустов клематиса скважины или канавки для внесения удобрений и полива. Многие из них проводят внекорневые подкормки: весной опрыскивают листья клематисов слабым раствором мочевины (1 столовая ложка на 20 л воды), летом ― полного минерального удобрения.