Азбука туризма - Бардин Кирилл Васильевич - Страница 21

Сейчас в магазинах появилось большое число самых разнообразных палаток. Односкатные, двухскатные, имеющие форму конуса, с тентом и без него, с каркасом и без каркаса – короче говоря, трудно даже перечислить все встречающиеся варианты. Но, тем не менее, основным до сих пор остается один тип туристской палатки – брезентовая, бескаркасная, двухскатная палатка, напоминающая небольшой домик. Таковы наши старые отечественные палатки «полудатки», «памирки» и более новые палатки, освоенные промышленностью в последние 8-10 лет.

В прокате чаще всего имеются именно такие палатки. Они были и остаются основными в походной практике наших туристов.

4. Туристская палатка: /-конек; 2-боковой скат; 3-крыло; 4- боковая стенка; 6 – проушины.; 6 – пол; 7 – опорная стойка; 8 – оттяжки; 9 – люверс.

«Полудатка» (рис. 4) изготовляется чаще всего из плащ-палаточното брезента, реже – из водоотталкивающей ткан. Крыша и стенки сделаны из одного материала, пол – также, а иногда из более тяжелого брезента. В зависимости от этого вес палатки колеблется от 5 до 6 кг. Высота палатки (с т пола до конька) 1,5 м. Площадь пола 2х1,5 м. Считается, что в палатку помещается 3-4 человека. Практически в нее можно уложить 4-5 человек. Если же поставить палатку пониже, то иногда удается уложить и шестого. Правда, в этом случае спать в палатке очень тесно: все спят на боку, а при необходимости повернуться на другой бок делают это все одновременно.

Палатка «памирка» весит примерно 3 кг. Пол и крыша её изготовляются из прорезиненного перкаля, стенки – из водоотталкивающей ткани. Высота палатки под коньком 1,2 м, площадь пола 2X1,3 м. Обычно в «памирку» помещается 4 чело века. В случае крайней необходимости можно улечься и впятером, но при этом будет так же тесно, как вшестером в «полудатке». Обе палатки применяют не только туристы, но и альпинисты и, вообще-то говоря, они считаются альпинистскими.

В последние годы наша промышленность выпустила ряд палаток, объединяемых названием «Палатка туристская». Среди них есть двухместные (например, «Москвичка»), двух-, трехместные (МГ-049-393 и МГ-048-381), четырехместные (МГ-49-82). Однако тот факт, что некоторые из них значатся по паспорту двухместными, а некоторые двух-, трехместными ровным счетом ничего не означает. Так, палатки МГ-049-393 ж МГ-048-381 имеют площадь пола 1,75х1,45 м при высоте 1,5 м|1 В то же время значащаяся двухместной палатка «Москвичка» имеет площадь пола 1,9х1,5 м при высоте 1,4 м. Иными словами, вместимость этих палаток примерно одинакова, у «Москвички» она даже чуть больше. Палатки, значащиеся четырехместными, имеют площадь пола 2Х1,8 или 2х1,75 м при высоте 1,73-1,8 м. К недостаткам этих палаток следует отнести слишком большой вес, палаточная ткань легко впитывает воду и медленно ее испаряет. По своей конструкции все эти палатки представляют собой несколько измененные варианты «полудатки», причем часто ничем не оправданные. Во многих из них заметно увеличена высота боковых стенок. В результате этого очень трудно добиться, чтобы при натягивании палатки н, этих стенках не было складок и морщин. Заодно, по существу ликвидированы крылья, которые у «полудатки» и «памирки прикрывают боковые стенки. Поэтому в случае плохой погод) боковые стенки намокают от дождя, а вода с них стекает на дно палатки. Зато оказалось возможным проделать в боковых стенках некоторых из палаток продолговатые окошки. Видимо, авторы этих конструкций слишком буквально поняли выражение «палатка – дом туриста» и решили, что во бсяком доме должны быть окна. В некоторых палатках для оттяжек использованы толстые пеньковые веревки, которые быстро намокают, а сохнут значительно дольше, чем сама палатка. Их просто-напросто надо заменить, если палатка не взята напрокат. Стоимость таких палаток колеблется от 37 руб. для двухместных до 85-100 руб. для четырехместных. У опытных туристов такие палатки не пользуются популярностью. Однако, несмотря на все критические замечания, следует признать, что путешествовать с такими палатками лучше, чем вообще без них или чем пытаться изготовить что-то своими силами, не имея туристского опыта.

О том, как надо обращаться с палатками, будет идти речь ниже, в главе, посвященной разбивке туристского бивака. Там же будет рассказано о металлических колышках и разборных стойках для установки палатки, об использовании тента или полиэтиленовой накидки, предохраняющей палатку от промокания в случае дождя.

Топор является обязательным предметом группового снаряжения в любом походе. Лучше всего для похода брать настоящий плотничий топор. Он достаточно универсален. Готовясь к походу, надо посмотреть, в порядке ли он. Прежде всего, топор не должен иметь зазубрин, заусениц и быть хорошо наточен. Грубую заточку делают на наждачном круге, а затем острие доводят на бруске и оселке. Тому, кто сам не умеет это делать, надо отнести топор в мастерскую. При этом следует предупредить мастера, что топор нужен для рубки деревьев, а не для плотничьих работ. Дело в том, что для плотничьих работ лезвие топора затачивается очень тонко.

Во время рубки дрог при ударе по крепким сучкам на лезвии легко могут появиться крупные зазубрины и топор выйдет из строя.

Далее, надо посмотреть, хорошо ли топор посажен на топорище. Очень часто топорища, продающиеся в магазинах, бывают недостаточно высушены, и поэтому при длительном хранении дома когда-то хорошо насаженный топор часто начинает «гулять» на топорище. Работать таким топором небезопасно. Его надо расклинить, забив деревянный или металлический клин в торец топорища. Направление расклинивания выбирается сообразно тому, в каком направлении болтается топор. Деревянный клин нужно изготавливать из плотной сухой древесины и затесывать не очень круто, чтобы он не вылезал обратно. При этом надо следить за тем, чтобы взаимоположение топора и топорища не нарушилось. Что под этим имеется в виду? Обычно плотничий топор насаживается таким образом, что, будучи поставлен на лезвие, он примерно на два пальца поднимает пятку топорища над плоскостью, на которой стоит. Если топорище длинное (например, 60-70 см вместо обычных 50 см), то вполне допустимо, чтобы пятка топорища опустилась ниже или даже коснулась плоскости, на которой стоит лезвие (это не страшно – и таким топором будет удобно работать). Но нельзя допускать, чтобы оно оказалось высоко над этой плоскостью. Кроме того, надо следить за тем, чтобы топор не был завалей вбок. Чтобы оценить это, нужно поднести перевернутый топор к глазу и проследить, лежат ли оба конца лезвия и пятка топорища на одной прямой (рис. 5).

Рис. 5. Насадка топора: а – правильно; оба конца лезвия и пятка б,- неправильно,

Если лежат, значит, топор посажен правильно, если нет – неправильно. Если то, что топор сидит на топорище неплотно, выяснилось только накануне похода, когда уже поздно заниматься расклиниванием, его нужно поставить на ночь в воду. За ночь древесина разбухнет, и топор сядет значительно плотнее. Надо помнить только, что замачивание топора – временная мера. Как только топорище просохнет, топор снова начнет качаться на нем.

Для переноски в рюкзаке каждый топор должен быть обязательно зачехлен. Чехол можно изготовить, сложив пополам кусок толстой кожи или брезента и сшив его или проклепав по краям. Удерживается такой чехол на топоре с помощью пришитой посередине резинки (рис. 6).

Рис. 6. Простейший чехол для топора

Можно сделать чехол из куска шланга со стенками в 2-3 мм толщиной. На нем делается продольный разрез, не доходящий 2-3 см до краев.