Цифровая фотография без Photoshop - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" - Страница 43

• Предыдущая
• 43/52
• Следующая

Основная проблема съемки на выставках – это посетители, которые будто специально стараются протиснуться между вашим объективом и экспонатами. Часто в кадр попадает чья-то рука, голова и т. д. Кроме того, в самый ответственный момент, когда вы нажимаете на спуск, кто-то может случайно вас задеть, толкнуть. Здесь следует запастись терпением и выждать момент, когда возле выбранного экспоната людей не будет. Иногда неплохо просчитать мгновение и оторваться от экскурсии, когда пройдет очередная группа посетителей и т. д. Лучше всего прийти рано – сразу после открытия людей в залах еще немного. «А как же вечер, ближе к закрытию?» – справедливо спросите вы. Все это, конечно, справедливо, но частично. Если выставка длится один, два или три дня, к ее концу участники часто «сворачиваются», часть экспонатов увозится, причем наиболее ценная и интересная прячется, вокруг оказывается много мусора, лежат упакованные к отправке ящики, контейнеры и т. д. Хотя действительно к концу дня народу немного и снимать проще. Вы можете переснять объекты, которые толком не удалось снять днем. Но не забывайте, что вечером за окном уже темнеет, и света будет меньше.

Снимая экспонат за стеклом, прислоните объектив вплотную к стеклу. Если нет возможности снимать таким способом, работайте при оптическом приближении, выделив сам объект. При этом старайтесь расположить камеру так, чтобы не было бликов, отражений. Ну и снимать со вспышкой объект за стеклом явно не стоит (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Съемка на выставке

В портретной съемке важны не только навыки фотографа и фотоаппаратура, но и умение расположить модель, добиться, чтобы человек «расслабился», расположился к общению, не «комплексовал» перед камерой. Света в любом случае будет не хватать, в очень редких случаях его оказывается достаточно. Когда модель располагает временем, позируя, а вы никуда не спешите, можете сделать не один снимок, экспериментировать с освещением и добиться желаемого.

Снимая днем, используйте солнечный свет из окна, если это возможно. Тени вы можете подсветить отражателем, попросите кого-нибудь на время съемки подержать его.

Естественный свет, который проникает в помещение, может быть основным. Он обеспечит достаточный уровень освещенности, создаст необходимый рисунок света на объекте. Здесь вы можете дополнительно подсветить тени, а также объект и фон разными источниками искусственного света. Естественный свет лучше использовать в светлых, просторных помещениях, когда он проходит через стеклянные потолки, большие окна и пр. Это могут быть картинные галереи, спортивные залы. Такой свет бывает как направленный (в солнечную погоду), так и рассеянный (в пасмурную погоду). Выстраивая композицию кадра, избегайте расположения человека в ярком пятне солнечного света. А вот солнечные пятна на стенах, полу и элементах фона, несмотря на их относительно высокую яркость по сравнению с теневыми деталями, воспринимаются как вполне оправданные блики. Снимайте в ручном режиме, ориентируйтесь по гистограмме и ЖК-дисплею, если нужно, внесите поправку и переснимите кадр.

Естественное освещение в помещении может и не быть основным (рисующим) светом, а задействоваться лишь в качестве подсветки. В таком случае оно выполняет функцию заполняющего света при обязательном использовании искусственного света. Даже очень большим количеством искусственного света невозможно высветить значительное по размерам пространство, например большой зал или цех. Здесь естественное рассеянное освещение обеспечивает проработку теневых деталей изображения на фоне.

При съемке в помещении желательно располагать камеру так, чтобы свет из окна падал сзади и немного сбоку, а основной его поток был направлен на лицо. Небольшая часть света может падать на нижнюю часть фигуры, только следите, чтобы туда не попадало больше света, чем на лицо. Человек не должен располагаться прямо напротив окна, иначе вы получите плоское освещение; окно не должно попадать в кадр.

Также нужно учитывать, что при увеличении расстояния от окна вдвое освещенность падает примерно в четыре раза, поэтому время выдержки необходимо увеличить.

Встроенная вспышка лишь ухудшит результат, вы получите далеко не самое лучшее освещение, вдобавок модели обеспечены «красные глаза», явные тени, особенно если человек сидит близко к стене. Если у вас нет никакого дополнительного света, поставьте камеру на штатив, снимайте на длинных выдержках. Желательно установить более мощные лампочки в люстре, хотя бы на время съемки, использовать все доступное освещение – поэкспериментируйте с настольными лампами, включите торшер и т. д.

На более интересный результат можно рассчитывать, снимая при дополнительном специализированном освещении.

При съемке в помещении в темное время суток, когда потолок достаточно низкий, светлый и хорошо отражает свет, направьте внешнюю вспышку в потолок. Иногда можно направить ее и на стену (если стена светлая). Используйте подсветку фона второй вспышкой, что даст неплохой результат. При съемке попробуйте применить рассеиватель для вспышки и отражатель.

Более интересный результат вы получите, снимая со студийными вспышками – моноблоками. Причем это не обязательно должны быть дорогие и мощные приборы, вполне подойдут и доступные по цене любительские вспышки мощностью 100–160 Дж.

Снимая портреты в домашних условиях, когда места мало, источники света приходится устанавливать близко к модели. От расстояния между объектом и осветителем зависит освещенность. Часть, которая будет ближе к источнику света, получится заметно ярче.

В качестве источника рисующего света желательно использовать мощный моноблок 200–500 Дж с софт-боксом или зонтом. Расположите источник на расстоянии примерно одного метра от модели слева или справа, на полу или на стойке сверху – все зависит от задач. Обычно основной источник располагается над лицом модели и немного сбоку. Он должен хорошо освещать лицо.

После установки основного света (единственного источника) появляются нежелательные тени, чтобы избавиться от них, используйте отражатель, рассеивающий свет или их комбинацию. Отражатель расположите перед лицом модели. За лицом устанавливать его не стоит, так как получится дополнительный источник света, который будет направлен в противоположную сторону от основного источника. Правильно расположенный отражатель заберет некоторое количество основного света и распределит его над затененной стороной лица, выявляя детали в глубоких тенях. На отражатель должно падать только основное освещение. В отличие от отражателя, заполняющий свет даст лучший результат – он охватит большее пространство. Для источника заполняющего света подойдет менее мощный моноблок 100–250 Дж с просветным зонтиком. Его можно расположить на расстоянии примерно 1,5 м от модели, на уровне головы. Источник заполняющего света может быть размещен и за камерой.

Боковой верхний свет – моноблок мощностью примерно 120 Дж с просветным зонтом напротив софт-бокса, за спиной модели на высоте примерно 2 м, на расстоянии 1,5 м от модели, для усиления подсветки волос. Для лучшей проработки затылка и одежды увеличьте мощность боковой верхней подсветки. Подсветка волос позволит отделить модель от фона. Установите подсветку волос с одной стороны с основным светом. Если некоторое количество этого света попадет на лицо, то не будет конфликта света, направленного с разных сторон. Если модель светловолосая, подсветите ту часть волос, которая без подсветки была бы затенена.

Рисующий свет может выполнять и частичную подсветку фона, например, чтобы темная одежда не сливалась с фоном. В некоторых случаях удобно повернуть рисующий источник с софт-боксом в сторону фона для его подсветки.

• Предыдущая
• 43/52
• Следующая