Цифровая фотография без Photoshop - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" - Страница 40

• Предыдущая
• 40/52
• Следующая

Рис. 8.30. Схема постановки света

Рис. 8.31. Съемка с использованием стеклянного основания

В качестве столика можно использовать белый пластик с темной подложкой.

Если подсветка расположена сзади (за изделием), и в кадре, кроме изделий из стекла, присутствуют другие мелкие предметы, подсветите их отдельно, чтобы они не получились слишком темными.

Чтобы получить блики на изделиях из стекла, вы можете воспользоваться отражателями, например куском золотистой фольги, зеркальцем. Используйте источники света небольшой мощности, чтобы избежать сильных бликов. Один источник света направьте на фон, а с помощью другого моделируйте объект. Рекомендуется установить источник моделирующего света над изделием под углом 45°. Боковое рассеянное освещение обычно создает на фотографии эффект прозрачности и объемности стеклянных изделий (рис. 8.32, 8.33). При съемке с одним источником света освещайте только фон. Располагая источник сверху, вы добьетесь передачи объема изделия. Источник, направленный прямо на изделие, должен играть второстепенную роль. Направив на стеклянный объект источник небольшой мощности, вы можете подчеркнуть контур предмета, но световых эффектов при этом не будет. Чем короче шкала тонов, тем более тонкими и хрупкими выглядят объекты на фотографии.

Рис. 8.32. Схема постановки света

Рис. 8.33. Использование двух источников освещения

Нередко возникает необходимость переснять плоский объект: картину, акварель, графику, репродукцию, чеканку, чертеж, карту, схему и т. д. (рис. 8.34, 8.35).

Рис. 8.34. Схема расположения источников света при съемке плоских объектов

Рис. 8.35. Фотография плоского объекта

Объект нужно закрепить неподвижно в строго вертикальном или горизонтальном положении. Вы можете положить его на пол или укрепить на стене – двусторонним скотчем, клеем, двусторонними «липучками», кнопками, скобами, зажимами и т. д. Объект нужно закрепить надежно, чтобы не допустить случайных падений, скольжений.

Также можете зафиксировать картину на этюднике, мольберте, специальной подставке, обеспечив параллельность плоскостей картины и матрицы. При съемке на полу следите, чтобы от вас или камеры не было теней. Если картина находится под стеклом, снимите стекло с рамы. При необходимости снимите и саму раму. Не удерживайте картину руками – она должна быть жестко зафиксирована.

Камера также должна быть обязательно установлена на штатив и зафиксирована так, чтобы плоскость матрицы или пленки была строго параллельна плоскости картины, а ось объектива проходила через центр картины.

Если не будет строгой параллельности, вы получите трапециевидные искажения, а при съемке на коротких фокусных расстояниях появятся бочкообразные искажения.

Чтобы свести к минимуму другие геометрические искажения, используйте для съемки стандартный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, если картина большая, а отойти некуда – с фокусным расстоянием 35 мм. Небольшие произведения можно снимать макрообъективом.

Не фотографируйте с очень близкого расстояния. Снимайте, используя автоспуск или пульт ДУ, чтобы уменьшить вибрации камеры.

Если картина не слишком контрастна, могут возникнуть проблемы с автофокусом. В таком случае переключитесь на режим ручной фокусировки. Установите режим минимальной светочувствительности.

Снимая картины, нужно обеспечить очень точную цветопередачу, поэтому правильно установите баланс белого. Помните, что для каждой картины баланс белого должен устанавливаться заново.

Освещение должно быть таким, чтобы свет равномерно распределялся по плоскости снимаемого объекта. О встроенной вспышке и речи быть не может, внешняя вспышка также не подходит. Если нет источников дополнительного освещения, снимайте на открытом воздухе, используя солнечный свет. В идеале нужен пасмурный день с неконтрастным и рассеянным освещением.

Если снимаемый объект обладает текстурой (мазки и т. д.), постарайтесь подобрать освещение, подчеркивающее эту текстуру, чтобы на фотографии картина была похожа на оригинал.

Источники света нужно разместить на равном расстоянии по обе стороны от картины, свет должен поступать сбоку. Источники света должны быть обязательно одинаковыми по мощности. Если используются источники постоянного света, нужно минимум по 500 Вт. Но здесь следует сразу заметить, что, во-первых, они сильно греются, а перегревать картины крайне не желательно, а во-вторых, при использовании источников с температурой 3200 К вам будет трудно убрать «желтизну», даже в графическом редакторе. Поэтому освещайте картины светом, который максимально соответствует естественному – импульсным светом с софт-боксами (зонты здесь также нежелательны).

Источники света должны быть направлены под углом не более 45°. Картина должна освещаться равномерно, чтобы не получилось слишком ярких и затененных мест. Если света слишком много, переместите источники дальше от картины или измените угол, под которым они распложены по отношению к объекту съемки. Если источники дают блики на поверхности, поверните их, чтобы свет шел под большим углом. Снимая картину под стеклом, добейтесь отсутствия бликов, регулируя положение источников. В некоторой степени вам поможет поляризационный фильтр. Напротив картины не должно быть ярких и очень светлых объектов, от которых может отражаться свет и образовываться блики, например штатива, наручных часов фотографа и т. д. На время съемки светлые и металлические объекты нужно накрыть темной тканью.

Для исключения бликов перед камерой вы можете подвесить черный вельвет, поглощающий свет лучше, чем другие черные ткани. В нем нужно вырезать отверстие для объектива. Размер ткани должен быть достаточно большим для поглощения ненужных отражений. Кроме черной ткани можно использовать большие листы поляризационного материала, расположив их так, чтобы свет от каждого источника обладал только горизонтальной поляризацией.

Если вы снимаете большую картину, есть риск получить неравномерное освещение. Установите у неосвещенного края картины большой белый лист ватмана.

Для съемки нужно подготовить поверхность – основу, на которой вы будете выстраивать натюрморт. Поверхность должна быть устойчивой и надежной, чтобы случайно все не «полетело». Подойдет буквально все: от импровизированного до специального каркасного столика. В зависимости от сюжета, идей и возможностей вы можете использовать практически любую поверхность: доску, стол, лист металла. В качестве фона подойдет драпировка, бумага и т. д. Каркасный столик удобен, поскольку на нем проще закрепить светорассеивающие пленки, бумагу, светильники. Фон (бумагу или ткань) вы можете зафиксировать при помощи специальных зажимов-прищепок, магнитов к металлической поверхности, а также с помощью канцелярских кнопок – все зависит от конструкции.

От фона в натюрморте зависит, по меньшей мере, половина успеха. При умелом использовании фона меняется восприятие, снимок начинает композиционно «играть».

Чаще всего фон используется в виде сплошной однородной плоскости. Попробуйте сделать фон таким же значимым, как объекты переднего плана, – он тоже может нести композиционную нагрузку. Сделайте натюрморт вообще без линии горизонта (рис. 8.36).

• Предыдущая
• 40/52
• Следующая